Att byta foder

Hur byter jag från ett foder till ett annat?

Det här är en fråga som jag får en hel del på mina kurser. Oavsett om det handlar om att byta från valpfoder till vuxenfoder eller om man vill byta märke för att det märke man använder inte fungerar så är det bra att veta hur man praktiskt ska gå till väga. Man kan inte bara köpa en ny säck av ett nytt foder, fylla skålen och ställa framför hunden och tro att det ska gå vägen helt problemfritt. Det kan gå bra, men man ska vara försiktig.

Övergången från valpfoder till vuxenfoder kan gå smidigt, speciellt om man har bestämt sig för att köra med samma märke. Oavsett så bör man räkna med en övergångsperiod då man blandar de båda fodren i samma skål. Man börjar med (1) 25% av det nya och 75% av det gamla, går över till (2) häften/hälften och kör sen (3) 75% av det nya, 25% av det gamla. Det är de tre allra enklaste stegen. Om man har en könslig hund kan man börja med mindre del av det nya och öka lite i taget istället för de stora stegen med fjärdedelar jag beskrivit.
Jag hjälpte en familj att gå över från valpfoder till vuxenfoder med deras hund som var flera år gammal. Hunden hade varit kinkig och i djuraffären gav de bara rådet att "ge hunden det som går ner". Där började jag med att använda det nya fodret som belöning, och sen blandade jag hälften/hälften direkt och sa åt familjen att fortsätta så tills den nuvarande gamla säcken var slut och sen bara köpa vuxenfoder.

Om man ska byta fodermärke eller kanske t o m sättet på vilket man utfodrar hunden, t.ex. gå från torrfoderkulor till hemlagat eller blötfoder, så ska man räkna med att övergången tar ca 6 veckor. Hundens hela system måste få tid att vänja sig. Går det smidigt och utan problem så förlorar man inget på att göra det långsamt. Om det inte går lika smidigt utan man kanske får besvär så har man gott om tid att vänja hunden vid det nya. Man ska inte ge upp efter en vecka, utan låta det ta 6 veckor.

Det kan verka självklart, men kom ihåg att bara för att hunden får två foder samtidigt så ska den inte ha dubbla portioner. Läs på vardera förpackning och om hundens dagsbehov är 2 dl av det gamla men en dl av det nya så ska hunden ha 1dl av det gamla och ½ dl av det nya när den får hälften/hälften.

Lycka till!

Den positiva relationen

Igår startade jag en ny kurs, det var första gången som jag hade den här kursen med det här upplägget. Det var en kurs för unghundar och omplaceringshundar. Vi hade klickerintroduktion och det var nog en av de roligaste kurspass jag någonsin hållit i. Det är så roligt att se hundägarna när de förstår att de faktiskt når fram till sin hund. Målet med den här kursen (som jag kallar Den positiva relationen) är att hundägarna ska få bättre förståelse för sina hundars beteenden och känsoliv, tillräckligt med förståelse för att orka nonchalera och släcka ut oönskade beteenden. En annan del av målet är att de ska få ett sätt att nå fram till hunden och kunna förstärka de beteenden som de vill ha kvar hos hunden.

Och redan igår kunde jag se att både hundar och ägare hade greppat konceptet. Jag fick frågor som "Så om jag klickar och hunden kommer, är det rätt?" Nej svaret är ju att man först kallar in hunden och sen när en har gjort rätt så klickar man. Den bästa frågan kom från en ung tjej emd en amstaff: "så om jag vill att hon ska gå fint i koppel så klickar jag när hon gör det?"
Jag blir så varm inombords och överväldigande glad när jag har lyckats nå fram så tydligt till en hundägare.

Tre gyllene regler

Det finns tre sätt att klara av unghundsperioden, men man måste hålla fast vid alla tre:

• Ha tålamod
• Var konsekvent
• Ha kul med din hund

De jobbigaste momenten i vardagslydnaden; t.ex. koppelgående, inkallning och hundmöten är något man helt enkelt får jobba stenhårt med. Detta gör man genom att

• när det gäller koppelgående välja ett sätt och sen köra på det hela unghundsperioden, det här är ingen bra tid i hundens liv att byta taktik.
• när det gäller inkallning så sätter man på hunden en lång lina som man lär sig att hantera så att hunden får utlopp för sin energi och sitt frihetsbehov tillfredställt. En unghund som inte får röra sig fritt ibland blir helt omöjlig att ha och göra med.
• man vid hundmöten jobbar på att hunden själv ska ta kontakt och belönar massor, oavsett hur duktig hunden har varit på en skala från 0-10 så är allt över noll hur bra som helst. Och närmar det sig 10, ja då blir det jackpot!

Sen gäller det ju att ha tålamod och det kan vara svårt, men det är inte speciellt svårt att bara stå still, andas lugnt och tyst för sig själv räkna sekundrarna tills hunden valt att göra det man försöker lära den; t.ex. vänt sig mot dig när den dragit i kopplet så att du stannat.

Ha kul borde var det lättaste, men när både hund och ägare är uppe i varv eller fokuserade på något så blir det lätt spänt. Hunden kan inte koncentrera sig lika länge som du kan och du blir irriterad över att hunden nästan tycks strunta i ert samarbete med flit - trotsar dig skulle man kunna tro.
Här kan det vara bra att gå en unghundskurs eller en kurs i aktivering, vilken som helst, för att få ordnad aktivering, kul på ett bra sätt, bland människor i samma sits.

Håll ut, utan att du vet ordet av är din hund vuxen och du börjar sakna sprallet, hoppen, de glada skallen och hundens aldrig avtagande energi.